Как люди связанные с футболом, мы знаем о проблеме полива футбольных полей в знойный летний период. Поэтому и возникла у нас идея организовать автоматический полив поля, поставив мельничное водяное колесо на платформу с колёсами, а привод к последним осуществить от вращающейся мельницы.
      Скорость движения такой "самоходки" можно регулировать, меняя количество воды, подаваемое на рабочее колесо за единицу времени. Учитывая наработанный опыт, нам не трудно было и без ошибок собрать конструкцию. Восторгу нашему, да и всех дворовых пацанов их родителей, присутствующих на её первых испытаниях, не было предела. Поливочная машина не только уверенно поехала, но и вода вытекала из лотков в щадящем для почвы и травы режиме, осуществляя идеальный полив.
      И каково же было наше удивление, когда мы увидели, что наша установка не только движется сама, поливая, но и тащит за собой 30 - 40 метров поливочного шланга. При большей длине шланга начинается пробуксовка ременной передачи.
      К новому футбольному сезону мы планируем заменить клиноременную передачу на цепную, а передние колёса сделать поворотными, чтобы можно было задавать любую траекторию движения.
      Повысив КПД за счёт цепной передачи и предотвратив проскальзывание, мы надеемся не только добиться увеличения длинны перетаскиваемого шланга, но и площади полива.
      Самая простая схема полива - это когда в центре поливаемого участка устанавливается неподвижный барабан, а машина по спирали движется во круг, наматывая на него шланг до упора. Затем достаточно повернуть поливалку на 180 градусов и она начнёт движение в обратном направлении, разматывая шланг с барабана.
      Даже сегодня, без модернизации, наша конструкция способна за один цикл полить без остановки около 3600 м. кв. газона. В зависимости от скорости подачи воды на это у нее уйдёт в одном направлении около 24 часов и в другом направлении - около 48 часов (24 часа - чтобы вернуться в исходное состояние, и 24 - для движения далее по спирали). Поэтому человеку, следящему за поливом, достаточно один раз за двое суток потратить 5 минут, чтобы задать направление движения конструкции.
На городских газонах и дачах такая машина послужит не только поливочным устройством, но и замечательной игрушкой для детей и взрослых.
      Соорудить поливочный агрегат может любой человек, имеющий ножовку, молоток и десяток гвоздей. А начинать надо с изготовления основных элементов мельницы - водоприёмников-лотков. Чтобы определить их размеры, на листе бумаги в масштабе 1:1 чертят окружность, разбивают её на такое количество частей, сколько будет лотков в колесе. В нашем случае их 18.
      Проведя линии то центра к отмеченным точкам на окружности, определяют нижние линии лотков-водоприемников. Разделив пополам все дуги между точками, проводят линии, параллельные линиям, которые проходят через центр. Так определяют верхние границы лотков.
      Определив габаритные размеры лотков, делают сами лотки. Для их изготовления были использованы доски толщиной 15 мм и шириной: для днищ - 120 мм, для бортиков - 65 мм. (рис. 1)
      В соответствии с чертежом собирают лотки. Для этого можно использовать гвозди, но лучше - шурупы-саморезы 3,5х30 мм. Если доска сухая и лотки в стыках имеют небольшие щели, то не беспокойтесь: на качестве работы водяного колеса это будет отрицательно сказывается только в первые часы. Затем доски намокнут, набухнут, щели исчезнут, а течь прекратится.
      Однако стоит обратить особое внимание на тщательную подгонку деталей днищ и бортиков лотков в центре колеса, так как при сборке выявляются все погрешности. В этом случае, чтобы упростить сборку, скошенные концы днищ можно слегка ускорить.
      Для сборки водяного колеса необходимы два диска. Мы их сделали из дуба: с одной стороны колеса - диск с выемкой под подшипник, а с другой - диск с такой же выемкой и ведущим шкивом O100мм под ремень. Шкив и фланец можно выточить из одного куска дуба, но можно и из двух кусков, а потом соединить их на одной оси. В качестве оси была использована резьбовая шпилька.
      Собирают водное колесо следующим образом. На ровной поверхности из отдельных лотков выкладывают колесо. Устраняют его эллипсность и фиксируют лотки в центре диском при помощи шурупов-саморезов.
      Таким образом закрепляют полностью одну сторону. После этого колесо аккуратно переворачивают на 180 градусов, вновь выравнивают и крепят другой диск. Для надёжности лотки дополнительно скрепляют металлическими кольцами-ободами большого диаметра. Для этого мы алюминиевую полосу сечением 40х3 мм уложили плашмя на наковальню и по одному краю простучали тяжелым молотком. При простукивании металл вытягивается, и полоса начинает изгибаться. Таким образом мы получили два кольца, которые затем укрепили на колесе, предварительно поправив лотки.
      После этого колесо пришлось отбалансировать. Насадив колесо на ось, установили его на опоры осью так, чтобы оно легко могло вращаться. Раскрутив колесо, дожидаемся его полной остановки. Верх или низ метим мелом. Если после нескольких вращений колесо останавливается в одном и том же месте, то нужно его уравновесить. Добавляем вес (за счёт саморезов и гаек) на противоположной то низа стороне колеса. Если колесо стало останавливаться в другом положении, то проделываем то же, что и раньше. Добившись того, что колесо после каждого вращения останавливается в новом месте, можно спокойно операцию закончить. Это кстати, самый древний из способов балансировки колёс.
      После этого приступаем к изготовлению несущей телеги. Всё просто. Достаточно двух досок сечением 100х40 мм и длиной 1400 мм. На расстоянии 300 мм от концов высверливаем глухие отверстия глубиной 10 мм под подшипники O35мм, а затем в эитх отверстиях соответственно просверливаем отверстия O16 мм. Обратите внимание: вначале - O35, а затем - O16. Наоборот ничего не получится.
      В углубления досок вставляем подшипники. Надеваем колёса и один шкив на оси из резьбовой шпильки М 16, и всё это надёжно скрепляем гайкам. Концы осей полученных колёсных пар вставляем в подшипники так, чтобы они свободно вращались. На шкив накидываем приводной ремень. После этого к продольным доскам телеги при помощи шурупов-саморезов прикрепляем накладные поперечные доски. Для установки водяного колеса на тележку берём две доски 100х10х80 мм. Одним концом прикрепляем их к тележке в 150 мм от осей ведущих колёс.
      В другие концы досок с отверстиями O16 мм вставляем ось водяного колеса (предварительно накинув на шкив приводной ремень). После этого при помощи гаек фиксируем стойки на оси. Затягиваем гайки жёстко, так как на подшипниках вращается вокруг свой оси, а ось должна быть неподвижна. Оси колёсных пар тележки со шкивом вращаются в подшипниках, запрессованных в доски тележки. После этого не трудно надеть ремень на оба шкива и натянуть его за счёт поворота доски вокруг оси К. Облегчает эту процедуру доска-подкос с осью М и опорным пальцем S. (рис. 2)
      Натянув ремень, шурупапи-саморезами опорные доски скрепляем между собой у вершины. Теперь остаётся только укрепить шланг. Очень удобно на конец этого шланга надеть трубу из металлопластика. Она очень легко изгибается, и с её помощью легко наладить конструкцию.
      Учитывая, что стойки нашей конструкции - деревянные, трубу при помощи кронштейнов и хомутов можно легко укрепить в нужном месте.
      Колёса машины выполнены из дуба, а их грунтозацепы получены путём сверления. Для этого вначале в заготовке по периметру колеса просверливаем отверстия, а затем лобзиком перепиливаем перемычки между ними.